Multimètre : 35 utilisations pratiques

Les différents types de multimètre

Un multimètre permet de réaliser des mesures de grandeurs électriques. Les incontournables sont: 

• La tension (Volt-V)
• L'intensité aussi nommée courant (Ampère - A)
• La résistance (Ohm, Ω)

Les modèles à aiguilles ont tendance à disparaitre au profit des modèles numériques, plus précis et plus faciles d'utilisation.

Il existe de très nombreux modèles, mais on distingue 2 grandes familles:

L'intérêt de la pince est de mesurer l’intensité d’un courant sans interrompre le circuit. Il suffit de placer la pince autour d’un fil conducteur. Avec un multimètre classique, il faut couper le fil et connecter le multimètre à chaque brin.

Pour chaque modèle il existe une multitude de multimètres:

• Ceux spécialisés dans les valeurs très élevées (Industrie/ligne hautes tensions) ou très faibles (électronique) ou intermédiaire (ce qui nous intéresse en tant que particulier)
• Ceux qui ne mesurent que le courant alternatif, ceux que le continu et ceux qui mesurent les 2 (Qui nous intéresse aussi pour plus de polyvalence!)
• Ceux qui intègre des mesures en plus pour l'électronique (Mesure des capacités de condensateurs, de fréquence, de test de diode, de température et j'en passe)

Un multimètre classique suffit pour une utilisation domestique. Mais la pince ampèremétrique ajoute un vrai confort et de la sécurité, notamment avec des installations solaires 12V .

Mesure de prévention lors de l'utilisation d'un multimètre

Note au lecteur:
Dans les exemples ci-dessous j'ai donné le détail comme si vous utilisiez un multimètre traditionnel. Si le votre comporte un mode intelligent, vous n'aurez pas besoin de choisir les plages (valeurs en volts/ampère, ohm), le multimètre le fera automatiquement. Et lorsque je parle de la pince ampèremétrique, si vous n'en avez pas, il vous faudra couper le câble pour prendre la mesure.

Vérification sur la voiture avec un multimètre

Tester la batterie

Résultat :

• 10,5V : Batterie HS
• Entre 12 et 12,3V : Batterie à charger
• Entre 12,3 et 12,6V : Batterie OK
• Plus de 13V : Surcharge (problème avec le circuit de charge)

Tester l'alternateur

Résultat :

• Moins de 13,2V : Alternateur défectueux
• Entre 13,2 et 15V : Régulateur OK
• Plus de 15V : Régulateur de tension HS

Avec une pince ampèremétrique : Placer la pince autour du câble positif de l’alternateur (gros fil allant à la batterie). 

• Valeur normale (~30 à 80A sur un alternateur classique) → L’alternateur fonctionne.
• Valeur trop basse (~10A ou moins) → L’alternateur ne charge pas correctement.
• 0A → Alternateur HS ou problème de connexion .

Mesurer une consommation anormale sur la batterie

Tester les bougies de préchauffage

Tester les bougies d'allumage

Résultat :

• Rien (ou OL) : Bougie HS
• Plus de 0Ω (continuité) : Bougie OK. Mais attention ce test ne suffit pas. il faut en plus vérifier la propreté de la bougie (surtout les électrodes), l'écartement des électrodes, et le fait qu'elle génère bien des étincelles sous tension.

Tester la masse

Résultat :

• 0 Ω à 0,5 Ω → Bonne connexion
• Au-delà de 1Ω → Mauvaise masse (oxydation des connexion, câble abîmé)
• OL (Overload) → Connexion coupée

Tester les fusibles

Voir plus bas pour les fusibles de maison.

Vérification des piles et batteries avec un multimètre

Pile non rechargeable

Résultat : Le résultat dépend du voltage nominal de la pile (celui inscrit sur la pile). Retrouvez dans ce tableau les limites minimales et maximales (Evidement, les valeur intermédiaires signifie que la pile est un peu usée mais encore fonctionnelle):

Etat des piles en fonction du voltage relevé

Accu rechargeable

Résultat : Le résultat dépend du voltage nominal de la pile (celui inscrit sur la pile) :

Etat des accus en fonction du voltage relevé

Remarque : Ne jamais descendre trop bas en tension sous peine d'endommager l'accumulateur. Voir notre article dédié aux piles et accumulateurs

Vérification de l'électroménager avec un multimètre

Vérifier une résistance de machine à laver, lave/vaisselle

Vérifier la fonctionnalité

Résultat : Entre 15 et 30Ω, la résistance est fonctionnelle. Sans valeur (ou OL) il faut la changer

Vérifier une fuite de courant d'une résistance de machine à laver, lave/vaisselle

Mode : Voltmètre, 230V.

Branchement en 2 étapes :

1. Sur la terre et une borne
2. sur la terre et l'autre borne

Résultat : Si dans l'une des mesure il y a un résultat alors il y a une fuite de courant, il faut changer la résistance (cela fait normalement disjoncter te tableau électrique).

Avec une pince ampèremétrique : Placer la pince autour des deux fils Phase + Neutre ensemble. Si la mesure est proche de 0A, pas de fuite. Au contraire, si un courant circule (ex: >30mA), il y a une fuite vers la terre : Il faut inspecter les appareils branchés.

Vérification d’un moteur (machine à laver, frigo, etc.) (AC)

Résultat :

• Valeur nominale : Moteur en bon état.
• Consommation trop élevée : Moteur fatigué ou en surcharge.

Vérification de la consommation d’un appareil électrique sur courant alternatif (220V)

Résultat :

• Si l’appareil consomme sa puissance nominale, il fonctionne normalement.
• Si la valeur est beaucoup plus élevée que prévu, l’appareil peut être en surconsommation (défaut interne).
• Si la valeur est très basse voire 0A, l’appareil peut ne pas fonctionner correctement.

Vérification du courant d’un four électrique

Résultat :

• Courant correct (~10-15A pour un four classique)
• Surcharge (~20A ou plus) : Résistance défectueuse

Vérification de l'installation électrique avec un multimètre

Vérifier si une prise est alimentée

Les multimètres modernes intègrent une fonction de détection de la tension sans contact, il suffit d'approcher l'appareil pour qu'un témoin indique la présence (ou pas)  de courant.

Avec un multimètre classique:

Conditions préalables : -

Mode : Voltmètre, courant alternatif, 600V~

Branchement : enfoncer les 2 pointes de touches, une dans chaque trou de la prise

Résultat : Si la mesure indique environ 230V, c'est que la prise est alimentée.

(Mais un détecteur de tension sera encore plus simple! Voir en bas d'article)

Vérifier si un circuit est sectionné

Pour que l'électricité fasse son boulot, il faut que le circuit soit fermé, c'est a dire qu'il y a une boucle entre l'appareil et l'arrivée du courant.

Lorsqu'une prise ou un interrupteur ne fonctionne plus, il se peut que cela soit dû à une "coupure" dans cette boucle (fil débranché, fil coupé ou ayant un défaut). 

Vous allez démonter la prise à tester et vérifier:

Identifier phase et neutre

Cette opération se fait sous tension.

Le plus simple est d'utiliser un tournevis testeur : Vous placez votre pouce sur son cul et sa lame sur un fil. Si la led s'allume c'est la phase. Si elle ne s'allume pas, c'est le neutre ou la terre ou (alors l'ampoule est grillée!).

Avec un multimètre:

Conditions préalables : Démonter la prise du mur et vérifier que les fils sont bien connecté

Mode : Voltmètre, courant alternatif, 600V~

Branchement  : Le fil noir sur la terre et le rouge sur un autre câble.

Résultat : Si la mesure est de 0V, c'est le neutre. Si elle affiche environ 230V, c'est la phase

Vérifier un fusible

Si vous avez un mode continuité : Utilisez le mode continuité, placez les pointes de touche sur chaque extrémité du fusible. SI bip sonore ou valeur proche de 0 Ω, le fusible est bon. OL (∞ Ω) signifie HS.

Remarque: La plus part du temps un fusible grillé se voit à l'oeil nu  (Partie fondue à l'intérieur, trace de métal fondu).

Vérifier une ampoule

Idem fusible. Si l'est une ampoule LED, choisir 2MΩ ou plus

Vérifier le courant dans un tableau électrique

Courant continu (voiture / installation solaire / piles)

Déterminer si un fil est relié au positif ou au négatif

Conditions préalables : Admettons que vous ayez un fil orange et un fil gris

Mode : Voltmètre, voltage selon source testée

Branchement : Au hasard : la pointe de touche noir sur le fil gris et la rouge sur le fil orange.

Résultat : Si le voltage est positif alors la pointe noire est sur le fil négatif
Si le voltage est négatif alors la pointe noire est sur le fil positif

Vérification des installations solaire avec un multimètre

IMPORTANT : Si vous devez déconnecter des élément de votre installation, coupez les disjoncteur et courez les panneau à l'aide d'une couverture avant de procéder au débranchement.
Une fois débranché et connecté le multimètre, vous pouvez retirer la couverture (C'est le plus sécuritaire). Attention, l'ampérage peut être élevé (mortel), il convient de respecter toutes les règles de sécurité inscrites dans la documentation de votre installation.
De plus il y a un ordre pour brancher/débrancher des éléments:
Branchement : Brancher en premier le régulateur de charge à la/les batterie(s). Et dans un second temps brancher le/les panneaux solaires au régulateur solaire.

Débranchement : Commencer par débrancher le/les panneaux solaires du régulateur solaire. Et dans un second temps débrancher le régulateur de charge des batteries.

Vérifications préalables

• Vérification visuelle de l'état des panneaux (usure, propreté, défauts etc.)
• vérifier si rien n'est fondu dans la boite de connexion du panneau ou sur les éléments de l'installation

Mesurer la tension de sortie des panneaux solaires

Résultat : Ignorez l'éventuel signe négatif. Les résultats doivent se trouver la une certaines fourchette, l'information précise figure dans la documentation de votre panneau. Si le voltage est trop éloigné, cela signifie que le panneau a un dysfonctionnement. Ci dessous, des valeurs courantes à titre informatif :

Mesurer le courant produit par les panneaux solaires

Résultat n°1 : Vous obtenez "le courant en charge" (Impp) . Cette mesure est à comparer à la documentation de votre panneau pour voir s'il est proche de la valeur annoncée par le constructeur (A titre indicatif : environ 5A pour un panneau de 100W). 

Branchement n°2: Déconnecter le panneau des batteries ou du contrôleur de charge en respectant les règles de sécurité, et toujours en mode ampèremètre, branchez maintenant les fils à chaque câble de sortie du panneau.
Résultat n°2 : Vous obtenez "courant à vide" (Isc - aussi appelé courant de court-circuit) . Cette mesure est à comparer à la documentation de votre panneau pour voir s'il est proche de la valeur annoncée par le constructeur. Si vous ne connaissez que les watt de votre panneau, vous pouvez utiliser cette formule pour savoir l'ampérage max approximatif (Vous ne l'obtiendrez probablement pas sans les conditions solaires optimales: I=U/P/1,45. Par exemple un panneau de 12V et 10W doit fournir au maximum 10W/12V/1,45=0,571A

Tester une batterie solaire

Le voltage n'est pas suffisant pour juger de l'état d'une batterie. Celle si sera aussi à changer si après une charge complète ,la tension chute rapidement : Dans ce cas la batterie ne tient plus la charge.

Test du courant consommé par un convertisseur 12V/230V (DC)

Étape 1 : Mesure du courant à vide (sans charge)

Résultat :

• 0A ou très faible (0,1-0,5A) : Convertisseur bien conçu, faible consommation au repos.
• 1A ou plus: Convertisseur avec une consommation importante à vide (risque de décharge rapide).

Étape 2 : Mesure du courant en charge

Brancher un appareil 230V sur le convertisseur (ex : lampe, ordinateur, perceuse, etc.).

Résultat : 

• Dans la plage prévue (ex: ~8A pour 100W) : Consommation normale.
• Beaucoup plus que prévu (ex: 15A pour 100W) : Convertisseur inefficace ou perte d’énergie.
• Peu ou pas d’augmentation : Vigilance! Le convertisseur ne fonctionne pas correctement.

Étape 3 : Vérification de l’impact sur la batterie

Laisser le convertisseur fonctionner pendant quelques minutes. Mesurer la tension de la batterie pendant l’utilisation.

Résultat : 

• 12,5V à 13V : Batterie en bon état, capable de fournir du courant.
• Moins de 12V : Batterie en train de se vider rapidement. Attention : Si la tension chute trop vite sous charge, cela peut être une batterie fatiguée ou un convertisseur inefficace.

Tester un contrôleur de charge

Cette partie est plus complexe, et avant toute chose, il faut d'abord vérifier les panneaux et les batteries avant de passer au contrôleur de charge.

Voici un lien vers le site de Victron qui permet de dépannage d'un contrôleur MPPT

https://www.victronenergy.com/media/pg/Inverter_RS_Smart_Solar/en/mppt-rs-troubleshooting.html

Je n'entrerai pas plus dans les détails car cet article s'intéresse aux vérifications simples. Je souhaitais juste ne pas faire l'impasse sur le 3ème élément essentiel d'une installation solaire...

Sinon, la vérification la plus simple du contrôleur (je répète, il faut d'abord vérifier les panneaux et les batteries) est de vérifier qu'a ses 2 bornes de sortie, vous lisez bien 12 ou 24V (selon votre système)

Vérification des composants électriques ou électroniques avec un multimètre

Même si vous ne faites pas d'électronique, cette partie est utile. La procédure reste la même pour:

• La résistance d'un circuit et celle d'une machine à laver;
• Une bobine et un moteur
• un fusible de circuit ou celui d'une maison
• la continuité d'un circuit ou celle d'un cordon d'alimentation de TV ou d'un interrupteur

Bref, tout cela est juste une histoire d'échelle, il faut juste adapter les plages. Sauf si vous avez un multimètre intelligent.

Vérifier une résistance

Résultat : Si la valeur est proche de la résistance nominale (avec une tolérance de ±5% pour une résistance standard), elle est bonne.
Si le multimètre affiche 0 Ω → Court-circuit (résistance HS).
Si le multimètre affiche OL (overload, ∞ Ω) → Résistance coupée (HS).

Vérifier un condensateur

Résultat : Une résistance faible au début puis qui augmente progressivement jusqu’à OL → Condensateur en bon état.
Si le multimètre affiche 0 Ω en permanence → Condensateur en court-circuit (HS).
Si le multimètre affiche OL immédiatement → Condensateur ouvert (HS).

Si vous avez un mode Farad : Si la valeur affichée est proche de la valeur nominale du condensateur, celui ci et bon..

Vérifier une diode

Résultat : Une diode en bon état affiche une tension de seuil entre 0,5V et 0,8V (pour une diode classique au silicium).
Si le multimètre affiche OL dans les deux sens → Diode coupée (HS).
Si le multimètre affiche 0V ou une très faible résistance dans les deux sens → Diode en court-circuit (HS).

Si vous avez un mode Diode: il n’y a pas besoin de vérifier manuellement la résistance dans les deux sens.

Vérifier un transistor NPN

Résultat : Une résistance faible (quelques centaines d'Ω à quelques kΩ) → Bon transistor.
OL (résistance infinie) → Transistor HS (jonction coupée).
0 Ω ou très faible résistance → Transistor HS (court-circuit).

Inversez les sondes (noir sur Base, rouge sur C et E) → Vous devez obtenir une résistance très élevée (OL).

Si vous avez un mode Diode: Si les valeurs sont incorrectes ou identiques dans tous les sens → Transistor HS.
De plus le mode diode est plus précis. Il permet aussi d'identifier s'il s'agit d'un NPN (La tension de seuil doit être visible seulement quand la pointe rouge est sur la Base) ou PNP (La tension de seuil doit être visible seulement quand la pointe noire est sur la Base) sans chercher les datasheet.

Vérifier un transistor PNP

Appliquez exactement la même procédure que pour un NPN, mais inversez la position des câbles (Rouge à la place du noir et vice versa). Les résultats se lisent de la même manière.

Vérifier un fusible

Voir fusible pour maison, mais avec une plage de valeur adaptée.

Vérifier un relai

Vérification d’un Circuit Imprimé (Piste coupée)

Résultat : Valeur proche de 0 Ω : La piste est intacte; OL (Overload) ou ∞ Ω : Piste coupée

Si vous avez le mode continuité : Bip sonore ou 0 Ω : Piste intacte; OL ou aucune valeur : Piste coupée (HS).

Deux outils complémentaires au multimètre 

Le détecteur de tension

Le séparateur de lignes

Pour toutes les mesures avec la pince ampèremétrique, quand il est dit d'entourer le fil de phase, au lieu de démonter l'appareil  pour trouver un endroit qui s'y prête ou pour éviter d'ouvrir la gaine du câble, un séparateur de ligne est idéal.

Le mien est fait maison à partir d'un cordon de récupération auquel j'ai ajouté une prise femelle, mais il existe aussi des versions plus pro dans le commerce (Le modèle présenté a 2 fenêtres de mesure où placer la pince: La première permet de mesurer l'intensité, et la seconde multiplie la valeur par 10)

Version du commerce

Et vous alors?

Si vous avez des utilisations "grand public" que je n'ai pas citée, je vous invite à les mettre en commentaire, je serai ravi de les repartager à tous !

5 formules toujours utiles

Oui, je sais, vos cours de physique sont loin, mais ces quelques formules peuvent vous aider en vous donnant une grandeur manquante à partir de 2 autres. Par exemple l'étiquette d'un moteur vous donne son voltage nominal et son ampérage nominal. ces formules vous permettent d'en déduire sa puissance nominale.

Rappel:

• U la tension en Volts (V)
• R la résistance en ohms (Ω)
• I le courant en ampères (A)
• E la consommation électrique en watts (Wh)
• P la puissance en watts (W)

Conclusion

Maîtriser l’utilisation d’un multimètre, c’est gagner en autonomie et en compétences pratiques, que ce soit pour dépanner une voiture, un appareil électroménager, ou encore un circuit électrique. Plus besoin d’attendre un professionnel pour un diagnostic basique : avec les bons réflexes et un peu de pratique, vous pouvez détecter des pannes, éviter des remplacements inutiles et économiser du temps et de l’argent.

Un multimètre n’est pas juste un outil, c’est un véritable allié pour comprendre et agir sur son environnement électrique. Chaque mesure vous apporte un peu plus de maîtrise et de confiance dans la résolution de problèmes techniques. Et plus vous l’utilisez, plus vous affinez votre logique de dépannage et développez une vision analytique des systèmes électriques.

Alors, prêt à passer à l’action ? Branchez votre multimètre, testez, explorez, et surtout… apprenez en pratiquant !